Укладка плитки сложный процесс.
Весь процесс можно разделить на несколько этапов. Прочитав эту статью Вы
сможете медленно - но уверенно самостоятельно положить плитку. Если всё же
возникают сомнения в своих способностях, и Вы подумываете пригласить незнакомую
строительную фирму, то узнав с этой статьи много особых нюансов, сможете при
разговоре с фирмой узнать кто перед Вами –


«профессионал» или «шабашник».

С чего всё начинается!


Необходимо произвести замер
помещения. Произведите замер пола по каждой стороне. Проверьте диагональ от
угла до угла. Произведите замер стен строго по вертикальному и горизонтальному
направлению. Запишите все размеры. На практике практически не встречаются
идеально ровные стены и углы, в связи с чем 
будет подгонка дополнительных (не целых) плиток. Следует учесть, что
если у Вас на стенах находится старая плитка, то при ее удалении соответственно
увеличится площадь стен. Рекомендуем покупать на 10% больше плиток, т.к. технология
укладки предусматривает подгонку и подрезку плиток + возможен неожиданный бой
при резке.


О том какую выбрать плитку,
гидроизоляцию, клей и расход – смотрите в конце статьи.

Следующий этап это – подготовка поверхности, от которого зависит 70%
успеха. Необходимо счистить все неровности (в том числе старый клей, краска,
обои, жирные пятна и т.д.), выступающие бугры сбить зубилом или топором.
Проверка углов производится с помощью угольника. Проверка горизонтальности пола
проверяется с помощью длинного уровня вдоль и поперек всей площади. Допускаются
неровности до 2мм на 1 метрдлины
уровня. Если пол довольно неровный, то необходимо сделать стяжку.
Следует учесть, что стяжка увеличит высоту пола комнаты в
отличии от других комнат + высота плиточного клея + высота плитки.


Если это так, то придется  сначала сбивать перфоратором старую стяжку.
Неровность вертикали стен проверяется уровнем по всей высоте стен. Допустимая
норма неровности та же, что и у пола. Кроме этого, приложив плотно уровень к
стене и протянув его от угла до угла можно заметить все впадины и выпуклости
(зазор между стеной и уровнем). Для выравнивания используют гипсовые или
цементные (в зависимости из чего сделана стена) выравнивающие смеси. Если
основание стены слабое или толщина выравнивающей смеси более 20мм, то
необходимо набить на стену армирующую сетку. Для этого пробуриваются отверстия
в стене с шагом 30см (расположение – квадратным способом). В отверстия
забивается быстромонтажка. На шляпки
быстромонтажки навешивается сетка, после чего шляпки загибаются (в виде
крючков).    


Если стена имеет довольно большие перепады и
неровности, то тогда целесообразен монтаж гипсокартона. Настоятельно
рекомендуем использовать влагостойкий гипсокартон (зеленого цвета). Монтаж
осуществляется на клей для ГК плит (к примеру Перлфикс). Нанесите клей на стену
в виде лепешек (расход клея 5кг/м² ), прижмите лист ГК к стене с
лепешками из клея. Приложите к листу ГК уровень и легким постукиванием
выровняйте лист по уровню. Второй вариант монтажа ГК это – на обрешетку из
оцинкованных  металлопрофилей (как
сделать обрешетку смотрите в разделе сайта - монтаж гипсокарона).  При выравнивании стен с помощью ГК поверхность
получается идеально ровной!


В случае, если необходимо скрыть
(водопроводные или канализационные трубы, воздуховодные рукава и т.д.)
устанавливают короба  из ГК. Монтаж ГК
производится на оцинкованные 
металлопрофиля (как сделать обрешетку смотрите в разделе сайта -
монтаж гипсокартона). Старайтесь делать короб с учетом размера плитки,
чтобы было меньше
подрезки плитки. В короб необходимо установить технический лючок (для
доступа к
коммуникациям в случае аварий или их ремонта) .

Следующий этап это – грунтовка и гидроизоляция.


В случаи если Вам необходимо
чтобы при изготовлении стяжки вода не проникла в низ (к соседям), то необходимо
под стяжку расстелить пергамин, гидроизоляционную пленку или рубероид. На край
первого листа пленки настилается следующий лист в внахлест 15см. Места нахлеста
промазать силиконом. Края пленки необходимо завести на стену (на 10-15см) и
приклеить на силикон. Дырок в пленке не должно быть. Таким образом мы получаем
как бы корыто с бортами.   


Если хотите ходить босиком и
плитка была теплая на ощупь, то необходимо под стяжку установить систему Теплый пол, установка довольно проста.  


Далее подготовленные поверхности
необходимо загрунтовать и произвести гидроизоляцию. Гидроизоляция предотвращает
поглощение и протечку воды. Без гидроизоляции плитка накапливает влагу, часто
появляются выссолы на плитке и швах. На хромированных частях сантехники
появляются пятна, конденсат на поверхностях (даже после принудительного
проветривания). Гидроизоляция блокирует поглощение воды стенами. Защищает и
усиливает клеящие свойства плиточного клея. Предотвращает образование грибка
(плесень) на поверхностях.  Проведите
опыт: картонную коробку обмажьте внутри гидроизоляцией, дайте просохнуть. Потом
налейте воду в эту картонную коробку. Ну как????? Потрясающий эффект! Картонная
коробка осталась сухая, наружу вода не просачивается  через картон.


Загрунтованные стены и пол
необходимо обмазать гидроизоляцией с помощью валика или кисточки. Перед обмазкой
все стыки (стена-пол) необходимо обклеить гидроизоляционной лентой. Для
придания формы угла – надавите шпателем.  Лента клеится на гидроизоляцию. На трубы
необходимо надеть манжет который тоже клеится на гидроизоляцию. Манжет можно
купить готовый или самому вырезать из гидроизоляционной ленты. После того как
лента и манжеты просохнут, наносится первый слой гидроизоляции толщиной
0,6-1,5мм ( в зависимости от производителя). Через 2 часа после нанесения
первого слоя , наносится второй (последний). При высыхании гидроизоляции цвет
превратится из светло-серого в темно-серый. Поверхность будет готова к укладке
плитки через 8 часов. Примерный расход 0,6кг/м² для стен и 1,3кг/м²
для пола (это в 2 слоя). В зависимости от производителя показатели могут незначительно
колебаться.

Следующий этап это – разметка. Планируйте размещение плитки на
поверхности.

Размер плитки, декоративные
элементы, бордюров, наличие рисунка. Стандартных размеров у кафельной плитки
нет, она может быть – 10х10, 10х15, 20х20, 25х33,3, 30,5х91,5 и др. Расположение
прямоугольной плитки может быть как горизонтальным так и вертикальным. При
горизонтальном – зрительно увеличивается пространство комнаты, при вертикальном
– зрительно увеличивается высота потолка. Ход шва тоже может подчеркнуть
внешний вид и настроение. Стыковой способ экономичен, подчеркивает монолитность
поверхности, но может произойти растрескивание плитки при осадке здания. Если
есть хоть малейшая разность размера плитки – то стыки не сойдутся. Укладка
плитки со швами более надежен. Расстояние между плитками варьируется в пределах
от 1,5 до 5мм. Заранее проложите водопроводные трубы, установите планку с
эксцентриками для смесителя.

С помощью уровня и карандаша
расчертите на поверхностях расположение плиток. На полу выложите плитку в
сухую, между которыми вставьте шовные крестики. Часто в ряд не вмещается целое
количество плиток, приходится подрезать последнюю плитку. Старайтесь
располагать подрезанную плитку в дальний угол. Если Вы заранее спланировали
расположение душевой кабинки, мебели – то старайтесь располагать подрезанную
плитку за ними. Укладка плитки на стенах начинается снизу вверх. Если ванна
расположена впритык к стене, то рекомендуем первый ряд плитки ложить на борт
ванны, а потом докладывать нижние ряды. Заранее прочертите расположение плитки
на стене у которой есть дверь. Укладка плитки начинается на полу. Для этого  по заранее запланированному чертежу
укладывается первая плитка, на пол наносится клей и разравнивается зубчатым
шпателем. Зубчатый шпатель дает равномерную толщину клея.

Выступающую плитку
подбивают мягкой частью молотка, а если плитка сильно низко села, то отрывают и
добавляют под нее больше клея. Уровнем проверяется правильность ее расположения
по осям и диагоналям.  Затем следующая
плитка, опять проверка уровнем правильность ее расположения по осям и
диагоналям и уже горизонтальность первой и второй плитки (если поверхность
плитки рельефная, то зазоры между плиткой и уровнем должны быть симметричны
середины плитки). После укладки 2-3 плиток вставляют крестики и слегка
прижимают плитки, надавливая на торец. Не ленитесь, постоянно проверяйте
правильность уровнем. 

Бывает, что уже уложенная плитка просела, оторвите ее и
под нее добавьте больше клея. Клей в своем составе содержит вещества способные
предотвратить преждевременное схватывание, он сохраняет свои свойства примерно
в течении получаса, за это время Вы можете двигать плитку. После 10-15 минут спичкой
удалите выдавленные остатки клея в шве.

Укладка плитки на стены
начинается снизу вверх. Если пол имеет наклон, то начинают укладку со второго
ряда. Для этого на высоте второго ряда прибивается горизонтальная рейка. На эту
рейку и будет опираться второй ряд. Клей наносится на тыльную сторону плитки,
зубчатым шпателем формируется толщина клея и плотно прижимается к стене. После
схватывания клея рейка снимается и укладывается первый ряд, с подрезкой в
сторону наклона пола. Следите внимательно за вертикальностью и
горизонтальностью каждой плитки уровнем. На углах по заранее начерченному
чертежу  горизонтальные ряды должны
сходиться. Если что-то не так, срывайте плитку и укладывайте заново (пока клей
не схватился), можно немного сыграть на ширине шва.

При укладке плитки на
поверхности, которые периодически нагреваются (печи, камины, грубы, сауны)
целесообразно использовать жаростойкий клей (-10ºС до +120 ºС). В противном
случае швы потрескаются, а плитка отвалится.

Вырезать отверстия в плитке очень
просто. С помощью балеринки с победитовой напайкой установленной в дрель. Если
нет дрели с балеринкой, то можно вырезать с помощью болгарки с кругом по комню.
Все мелкие неровности можно откусить плоскогубцами.

Выбор плитки. Советы при выборе керамической плитки.


В Украине широко представлен как
отечественный, так и иностранный ассортимент. Мода диктует современную эстетичность.
Каждый год завод стремится выпустить в продажу новую коллекцию, уникальную по
своему дизайну, современным эстетическим тенденциям моды, необычность форм и
фактуры. Лидирующие производители Украины: «Харьковский плиточный завод», «Зевс
керамика», «Карпатская керамика». Зарубежные: Эмма, Керамин (Беларусь); Cersanit (Польша);
Eco Ceramica, Cisa, Ragno, Cerdisa,
Marazzi (Италия); Pameza,
Colorker (Испания); Dvercioniv Keramika (Литва). При выборе плитки необходимо разобраться куда
планируется плитка. Напольная плитка должно быть намного прочнее чем стеновая,
качество покрытия должно отвечать износостойкостью к  механическому стиранию. На упаковке
указываются технические характеристики: заводской размер, цвет, тон. Немаловажен
показатель воздействия моющих и других веществ на монокоттурную или бикоттурную
поверхность лазури. Плитка на пол должна быть менее скользкая, чем на стены. Первый
сорт плитки не содержит дефектов, идеальная точность размеров, в том числе
отсутствие мелких сколов, мельчайших наплывов лазури по краям, одинаковая
цветовая палитра всей партии. Наличие допустимых незначительных дефектов всей
партии не более 5 %.  Второй сорт может
иметь незначительную разность в размерах, наличие пятен, наплыв лазури по
краям,  неравномерность цвета партии.
Наличие допустимых дефектов всей партии 25 %.